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酸味香腸，這盤應該配個骰子。（王英豪攝影）
都說臺灣人莫名其妙，港點要排隊、霜淇淋要排隊、美式甜甜圈也要排隊，為瞭口腹與打卡炫耀，淒風苦雨中排隊兩小時都甘願。但其實，翹鼻子老美也一樣無聊；帶著濃濃臺灣滋味，吃起來像東一排骨或淡水黑店排骨飯的臺灣國民小吃，居然成為美國首府華盛頓最排隊的美食之一，常常假日一排3小時也不稀奇。
講這段故事，得先從主廚Chef Erik楊震宇說起。現年30歲的Erik，爸爸是美國人、母親是住在臺北國父紀念館附近的臺灣人，Erik在臺北出生長大，5歲時舉傢搬到日本，12歲後又搬回美國維吉尼亞州定居，從此臺灣與美國來來去去，6年前又到臺灣的博多拉麵店學廚藝，隨後又娶瞭柬埔寨老婆，就此養成Erik的美國人性格、臺灣人腸胃、日本人料理精神與柬埔寨人的情意。
長得一張外國臉的Erik楊震宇，無國界的人生經歷與性格，造就充滿創意的臺味料理。（王英豪攝影）
美國皮、臺灣胃、日本思維與柬埔寨熱情，讓Erik不隻性格無國界，料理創意也百無禁忌，並於2011年在華盛頓的東北區H街開設以臺灣料理為號召的拉麵店「Toki Underground」，Erik說，Toki意指韓文裡的兔子，「我住臺北的88歲外婆屬兔，我覺得很酷。」（記者感想：不知道屬兔酷在哪？）
於是，在這個結合很酷的兔子與美國地下次文化的空間裡，Erik把它裝潢得好似臺北西門町，然後賣起煎餃、水餃、刈包、蚵仔煎、牛肉麵…等臺式風味料理，還把日本咖哩跟臺灣鹹酥雞結合做瞭道「臺北咖哩炸雞拉麵」。這個讓臺灣人聽起來莫名其妙的食物，沒想到卻在美國華盛頓大放異彩，明明店裡隻有28個座位，但每天光這道就能賣出400多碗，連美國第一夫人米雪兒歐巴馬都還從白宮裡聞香跑出來，抽空來排隊嘗一碗。
讓美國華盛頓為之瘋狂的「臺北咖哩炸雞拉麵」，那雞真的很鹹酥雞。這碗是臺版有加牛肉。（王英豪攝影）
更莫名其妙的還有「臺式炸雞」。Erik把一大塊雞胸肉浸泡於大蒜、香菜與魚露等香料醬汁中，再裹上麵粉、地瓜粉、蛋白等配料，接著下鍋炸到7.5分熟，等客人點餐時再用高溫將其炸到全熟，兩段式炸法讓雞皮更酥脆，然後涮上醬汁再上桌。卻沒想到這菜做好後的滋味根本不像雞肉，反倒像極瞭臺灣的酸菜排骨便當，更沒想到的是，這樣的滋味居然也在華盛頓掀起風潮，讓Erik的第二傢餐廳Maketto一樣天天大排隊。
味道超像淡水黑店排骨飯的「臺式炸雞」。（王英豪攝影）
就靠著這臺灣味，Chef Erik的Toki Underground很快於2014及2015連續兩年獲得華府權威雜誌《Washingtonian Magazine華盛頓人》推選為大華府地區百大餐廳，也是唯一入選的臺式餐廳，另外華盛頓郵報曾評鑑其為全華府最好吃的拉麵店，紐約時報旅遊版也盛讚並推薦其為前往華府時的必吃美食。今年Chef Erik更獲食藝界奧斯卡之譽的《James Beard Award詹姆斯比爾德基金會大獎》提名入圍「年度最受矚目新銳主廚」。
就這樣，臺灣人眼中莫名其妙的臺味食物搭配法，卻在美國華盛頓紅得理直氣壯，緊接著臺北晶華酒店發現瞭這個樂趣與滋味，於是在9月初把Erik請回臺灣客座。想嘗嘗這怪異卻又美好的滋味，時間隻到明天9月5日為止。
比較有趣的是，到底什麼是臺灣味？到底是哪個臺灣元素吸引瞭美國華盛頓人？遺憾的是，Erik說：「臺灣的滋味，就是融合的滋味。」不像日本有生魚片、韓國有泡菜、西班牙有海鮮燉飯那樣印象鮮明，要找能代表臺灣的滋味台中電器批發很困難，「我所能做的，是把我看到的臺北城市感覺搬到美國。那個感覺，就是中、日、臺、韓、東南亞等各國滋味與文化大融合。」
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這碗「酥炸拉麵」，滿滿柴魚片下的麵條其實是炸薯條，原以為薯條會變軟爛，沒想到，超好吃。（王英豪攝影）
黑松沙士、蘋果西打、紅燒肉、鹹酥雞、咖哩、薯條、泡菜、牛肉麵、割包、日式沾麵、魚露、油條、芥末、酸菜、糖心蛋....，這種種來自臺灣街頭的滋味，就這樣在Erik天馬行空的創意下，化身一道道讓美國人為之瘋狂的排隊美食。隻是看著那怪裡怪氣的咖哩鹹酥雞麵，還是不禁覺得好笑，但，沒想到，還挺好吃的。可惡，居然這樣亂搞也好吃。
(中時)
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